Тем, кто ездит на Уралах и Днепрах

Владельцы тяжелых мотоциклов, бывает, испытывают затруднения при выполнении работ, связанных с обслуживанием или ремонтом некоторых узлов. Чаще всего, судя по их письмам, — в разборке и сборке сцепления и нового генератора.

Отвечая на просьбы читателей, публикуем сегодня рекомендации опытных мотоциклистов.

Разборка и сборка сцепления

Чтобы снять диски сцепления, отверните шесть винтов с потайной головкой, ввернутых в пальцы маховика двигателя. Обычно для этой операции используют массивную отвертку, а иногда и молоток, потому что головки винтов закернены. В результате нередко гнутся пальцы, а на винтах срывается шлиц, и эти детали приходится заменять.

Рис. 1. Приспособление для разборки - сборки сцепления: 1 — планка; 2 — болт.

Значительно облегчить операцию, а главное исключить деформацию пальцев и винтов помогает простое приспособление (рис. 1). Оно представляет собой стальную планку 1 с болтом 2, заостренный конец которого закален в виде лезвия, как у отвертки. Дополнительно нужны три болта длиной 40— 50 мм с резьбой М8Х1 (как у штатных винтов крепления дисков) и три гайки к ним.

После демонтажа заднего колеса, главной передачи и коробки передач на две освободившиеся верхние шпильки картера двигателя надеваем планку 1 и закрепляем ее снятыми ранее гайками, не заворачивая их до конца. В нее ввертываем болт 2, подводим к нему винт крепления диска, поворачивая вал, и, направив лезвие болта 2 в шлиц винта, затягиваем гайки. Теперь отворачиваем болт вместе с винтом. Таким же образом удаляем еще два винта (через один) и страгиваем остальные.

Вместо трех снятых винтов устанавливаем три болта с гайками и сжимаем диски, затягивая гайки. Выворачиваем три оставшихся винта, а затем равномерно отворачиваем гайки до освобождения дисков.

Собираем сцепление в обратной последовательности : стягиваем диски технологическими болтами с гайками, закрепляем диски тремя винтами, снимаем болты, ставим три остальных винта и, пользуясь приспособлением, окончательно затягиваем их.

Чтобы обеспечить точное положение зубьев дисков, желательно вставить в них до затяжки винтов старый вал коробки передач.

А. ВАЩЕНКО
г. Запорожье

Генератор

Наиболее распространенной причиной отказа двенадцативольтового генератора Г424, применяемого на тяжелых мотоциклах, как показала практика, является отрыв проводов от катушек возбуждения в роторе (якоре) из-за слабого крепления их каркаса в полюсных стаканах. Восстановить цепь питания катушки можно в домашних условиях, если сделать съемник, показанный на рис. 2.

Рис. 2. Съемник для генератора: 1 — упорный брус ( 100 х 24 х 8 мм ); 2 — болт М8 длиной 120 мм; 3 — болт 10 длиной 120 мм; 4 — пластина-захват.

Разбираем генератор в такой последовательности. Снимаем кожух, вентилятор (предварительно отвернув центральный винт) и щеткодержатель. Взаимное положение статора и крышек отмечаем рисками. Чтобы теперь освободить ротор, держим генератор за заднюю крышку на весу и медным или алюминиевым молотком (в крайнем случае стальным, но через мягкую прокладку) ударяем по торцу вала ротора, пока он не выйдет из крышки. Понятно, что эту операцию следует выполнять вдвоем: один держит генератор, другой выбивает ротор. Затем таким же образом снимаем вторую крышку с ротора. На нем остаются подшипник 1 и контактные кольца 3 (рис. 3), которые удаляем с вала при помощи съемника (см. рис. 2), предварительно сняв стопорное кольцо.

Рис. 3. Ротор генератора: 1 — подшипник; 2 — защитная шайба (под ней стопорное кольцо); 3 — контактные кольца; 4 — шайбы из прессшпана; 5 — наружный вывод; 6 — полюсные стананы; 7 — катушка; 8 — вал; 9 — внутренний вывод.

Чтобы добраться до катушек (см. рис. 3), снимаем с вала 8 полюсный стакан 6, также пользуясь приспособлением, но без захвата 4 (см. рис. 2). Болты 2 вворачиваем в крайние отверстия упорного бруса, а их головками зацепляем клювы стакана. Для надежного захвата болты прижимаем к стакану в тисках или обматываем их несколькими витками мягкой проволоки. Если кольца или стакан снимаются с большим усилием, можно нагреть их над пламенем газовой плиты, примуса и др., избегая при этом нагревания вала.

Теперь извлекаем поврежденную катушку и отматываем с наружного и внутреннего слоя по полвитка. Надеваем на них лакотканевые чулочки диаметром 2—3 мм и ставим катушку на место, пользуясь клеем БФ-2 или НЦ. Применять эпоксидный клей нежелательно, поскольку при повторном ремонте снять катушку будет очень трудно.

После этого напрессовываем на вал стакан (смазав предварительно соединяемые поверхности тем же клеем) так, чтобы выводы катушки легли против проточек в стакане, а его клювы вошли между клювами первого стакана. Устанавливаем снятые ранее шайбы и очищенное контактное кольцо, пропустив в его выточки выводы катушки. Обрезаем чулок внутреннего вывода по торцу кольца, а проводник зачищаем и припаиваем, .пользуясь паяльником мощностью не менее 90 Вт. Затем напрессовываем второе кольцо и припаиваем к нему второй вывод катушки. Далее устанавливаем стопорное кольцо, защитную шайбу и подшипник.

Якорь готов, и можно собирать генератор. Для напрессовки стакана, колец, подшипника и крышек удобно пользоваться отрезками труб подходящего диаметра.

В. ЖУК
Джезказганская область,
г. Приозерск

1977N05P20