Советы по ремонту

Это один из широко распространенных у нас мотоциклов. Верой и правдой служит он своим владельцам. Но вот наступает момент, когда нужен ремонт. У многих мотолюбителей нет опыта в этом деле, и они обращаются в редакцию за советом. Самые необходимые сведения о ремонте мотоцикла Ковровец-175 можно почерпнуть из помещаемой здесь статьи инженера X. X. Миропольского.

Ремонт или замена вышедших из строя механизмов и деталей двигателя требуют его разборки, которую следует производить в стационарных условиях. В некоторых случаях простейший ремонт (далее в статье он специально оговаривается) можно делать и в пути. Но прежде чем подробно остановиться на ремонтных операциях, хотим дать один общий совет: разбирайте только то, что нужно в каждом данном случае.

Приступая к разборке, обзаведитесь съемниками. Необходимые приспособления показаны на рис. 1. Все они, кроме первого, изготовляются по месту. Первое, используемое для разъединения половинок картера, извлечения и установки коленчатого вала, наиболее сложно, поэтому его чертеж приведен отдельно на рис. 2.

Самое простое

Если у вашего мотоцикла неисправны передняя передача, сцепление, механизм пуска, то в случае крайней необходимости его можно отремонтировать даже в пути. Для этого необходимо вывернуть болты 3 и 8 (рис. 3) и снять педали переключения передач и пускового механизма. Затем, вывернув винты левой крышки 13 картера, снимают ее. Если надо заменить сальник, то вначале извлекают колпачок 10 и только потом выпрессовывают сам сальник 9.

Рис. 1. Приспособления: 1 — для разъединения половинок картера, извлечения и установки коленчатого вала; 2 — для разборки и сборки сцепления; 3 — крючок для разборки и сборки сцепления (его можно изготовить из спицы); 4 — съемник для ведущей звездочки передней передачи и ротора генератора

Разбирая сцепление, пользуйтесь крючком 3 (см. рис. 1). Им нужно зацепить поочередно загнутые концы нажимных пружин 24 (см. рис. 3), потянув их на себя, как показано на рис. 4, и, повернув влево, отпустить. Пружины должны проскочить через отверстия в нажимном диске 15. Затем вынимают нажимной диск и диски сцепления 17 и 18. Если срезались выступы на ведущих пластмассовых дисках 17, то замените диски.

Рис. 2. Универсальное приспособление для разъединения половинок картера, извлечения и установки коленчатого вала

Может случиться так, что при движении двигатель самопроизвольно набирает обороты, а скорость мотоцикла падает. Одной из причин подобного явления может быть обрыв моторной цепи. Чтобы заменить сильно изношенную цепь и звездочки, нужна разборка. Для этого вынимают грибок 20, выравнивают и устанавливают отверткой стопорную шайбу 23, затем приспособление 2 (см. рис. 1), которое не допускает проворачивания внутреннего барабана сцепления. При этом наружные выступы приспособления должны войти в прорези наружного барабана 43 сцепления (см. рис. 3), а внутренние зубья — в шлицы внутреннего барабана 25.

Рис. 3. Передняя передача, сцепление, механизм пуска двигателя мотоциклов моделей А, Б и В: 1 — резина педалей; 2 — педаль пускового механизма; 3 — болт; 4 — педаль переключения передач; 5 — стержень контроля уровня масла; 6 — винт; 7 — пробка; 8 — болт; 9 — сальник с пружинкой; 10 — колпачок сальника; 11 — винт; 12 — уплотнительное медное кольцо; 13 — левая крышка; 14 — гайка; 15 — нажимной диск; 16 — винт регулировки сцепления; 17 — ведущие диски сцепления; 18 — ведомые диски сцепления; 19 — опорный диск сцепления; 20 — грибок выключения сцепления; 21 — шарик; 22 — гайка М12Х1,5 с левой резьбой; 23 — стопорная шайба; 24 — нажимная пружина внутреннего барабана сцепления; 25 — внутренний (ведомый) барабан сцепления; 26 — регулировочная шайба; 27 — валик пускового механизма; 28 — сектор пускового механизма; 29 — пружина шестерни пускового механизма; 30 — пружина пускового механизма; 31 — регулировочная шайба; 32 — стопорное кольцо; 33 — сливная пробка с прокладкой; 34 — левая половина картера; 35 и 36 — регулировочные шайбы; 37 — втулка звездочки передней передачи; 38 — стопорное кольцо; 39 — шайба пружины; 40 — шестерня пускового механизма; 41 — гайка М12 X 1,5 с левой резьбой; 42 — волнистая шайба; 43 — наружный (ведущий) барабан сцепления; 44 — ведомая звездочка передней передачи; 45 — цепь передней передачи (моторная цепь); 46 — ведущая звездочка передней передачи; 47 — шпонка; 48 — регулировочная шайба; 49 — шарикоподшипник; 50 — шайба; 51 — сальник с пружинкой; 52 — шайба

При ремонте в пути внутренний барабан можно застопорить грибком 20. Его шляпку упирают в один из шлицев внутреннего барабана, а торец — в валик 27 пускового механизма. Далее торцевым ключом 17 мм отвертывают по часовой стрелке гайку 22, как показано на рис. 5, и снимают стопорную шайбу. Но это половина работы. Надо еще отвернуть гайку 41 (см. рис. 3), не снимая приспособления, и только потом его можно убрать. После этого внутренний барабан извлекают из наружного.

Рис. 4. Разборка сцепления

В заключительной операции для замены моторной цепи нужно сдвинуть с посадочного места звездочку 46. Для этого применяют съемник 4 (см. рис. 1). Лапки съемника подводят под зубья звездочки и вращением болта подают ее вверх, как показано на рис. 6, убирают съемник и одновременно наружный барабан сцепления, звездочку и цепь.

Рис. 5. Так отвертывают гайку крепления внутреннего барабана сцепления

Если нет съемника, можно использовать монтажную лопатку, устанавливаемую так, чтобы она концом касалась торца звездочки, а серединой — стенки картера. Затем наносят по свободному концу несколько резких ударов, следя при этом, чтобы не помять картер.

Рис. 6. Снятие ведущей звездочки передней передачи

Бывает так, что двигатель не заводится. Причина может заключаться в износе торцевых зубьев шестерни пускового механизма и сколах перемычек храповика. Возможна другая неприятность: пусковая педаль не возвращается в исходное положение. Это случается из-за поломки пружины.

Для ликвидации неисправности продолжите разборку. Перед снятием шестерни 40 пускового механизма (см. рис. 3), сжав пружину 29, освободите доступ к стопорному кольцу 38, извлеките его, снимите шайбу 39, пружину и шестерню, а затем, срубив головки заклепок, разъедините детали.

Теперь надо снять пружину 30. Наденьте педаль 2 на валик 27 и, придерживая рукой конец пружины, выдвиньте его до выхода пружины из прорези в картере. Валик вынимают вместе с сектором 28 и пружиной 30, а затем отделяют их от валика.

Рис. 7. Механизм выключения сцепления, генератор двигателя мотоциклов моделей А, Б и В: 1 — прокладка; 2 — правая половинка картера; 3 — шайба; 4 — сальник коробки передач с пружинкой; 5 — втулка звездочки задней передачи; 6 — прокладка сальника коробки передач; 7 — корпус сальника коробки передач; 8 — винт; 9 — шайба; 10 — ведущая звездочка задней передачи; 11 — стопорная шайба; 12 — уплотнительная резиновая шайба; 13 — гайка звездочки задней передачи с левой резьбой; 14 — шток выключения сцепления; 15 — винт; 16 — пружинная шайба; 17 —корпус редуктора привода спидометра в сборе; 18 — рычаг с валиком выключения сцепления; 19 — пружина рычага; 20 — правая крышка картера; 21 — уплотнительное медное кольцо; 22 и 23 — винты; 24 — болт; 25 — пружинная шайба; 26 — винт: 27 — пружинная шайба; 28 — шайба; 29 — статор генератора; 30 — ротор генератора; 31 — винт; 32 — корпус сальника коленчатого вала; 33 — прокладка сальника; 34 — сальник коленчатого вала с пружинкой; 35 — шайба; 36 — шарикоподшипник

Оставшиеся детали сцепления — шток 14 (рис. 7) и шарик из первичного валика, штифт и валик из корпуса 17 редуктора привода спидометра — извлекают при снятой правой крышке 20 картера.

Рис. 8. Снятие ротора генератора двигателя мотоциклов моделей А, Б и В

Чтобы разъединить половины картера, необходимо разборку продолжить. Отсоединив провода электропроводки, отвертывают винты 26 и извлекают статор 29, а потом, отвернув крепежный болт 24, снимают ротор 30. Для этого используют съемник 4 (см. рис. 1) с тонким болтом. Как это делается, показано на рис. 8. Вместо съемника можно использовать деревянный молоток.

Самое сложное

Теперь рассмотрим разборку картера, необходимую при замене коленчатого вала, ремонте и регулировке коробки передач и ее механизма переключения. За эту работу может взяться тот, кто имеет навыки в слесарном деле, притом под наблюдением специалиста.

Из переднего и заднего верхних отверстий крепления двигателя надо выбить на половину длины направляющие втулки и отвернуть винты, скрепляющие половинки картера. Очень важно, чтобы были вывернуты все 12 винтов у модели К-175 и 13 у моделей «Ковровец-175» А, Б и В.

Разъединяют половинки картера (рис. 9) при помощи универсального приспособления 1 (см. рис. 1). На правую половинку устанавливают приспособление, отверстия в нем совмещают с отверстиями под болты крепления статора, а основание закрепляют барашковыми винтами. Винт съемника вращают по часовой стрелке. Лыски его войдут в зацепление с наконечником, а вставленный в него упорный винт должен будет давить на торец цапфы коленчатого вала. При разъединении половинок нужно следить за тем, чтобы просвет между ними увеличивался равномерно по всему периметру, без перекосов.

Рис. 9. Разъединение половинок картера

Сначала снимают регулировочные шайбы (если они есть) с валика переключения передач, а потом и приспособление. После этого расправляют шайбу 11 (см. рис. 7) и отвертывают гайку 13 крепления звездочки; снимают уплотнительную 12 и стопорную 11 шайбы, звездочку 10, шайбу 9 и вынимают вторичный вал (основную шестерню). Помните, что у моделей А, Б и В извлекать вторичный вал нужно осторожно, чтобы не рассыпались ролики подшипника.

Вслед за этим отвертывают винты 8, снимают корпус 7 сальника коробки передач, прокладку 6 и шайбу 3. При необходимости из корпуса выпрессовывают сальник 4.

Вывернув винты 31, снимают корпус 32 сальника коленчатого вала, прокладку 33 и шайбу 35. При замене сальника 34 его выпрессовывают из корпуса.

Рис. 10. Коленчатый вал и коробка передач мотоциклов моделей А, Б и В: 1 — стопорное кольцо; 2 — колпачок пружины; 3 — пружина; 4 — поводок валика; 5 — болт; 6 — стопорная шайба; 7 — основание упора; 8 — механизм переключения передач; 9 — валик переключения передач; 10 — левая половинка картера; 11 — фиксатор в сборе; 12 — корпус собачек в сборе; 13 — стопорное кольцо; 14 — шарикоподшипник; 15 —шестерня первой передачи; 16 — подвижная шестерня третьей передачи; 17 — промежуточный вал; 18 — стопорное кольцо; 19 — неподвижная шестерня второй передачи; 20 — шестерня промежуточного вала; 21 — регулировочное кольцо; 22 — шарикоподшипник; 23 — обойма роликоподшипника; 24 — стопорное кольцо; 25 — сепаратор; 26 — ролик; 27 — вторичный вал (шестерня основная) с втулками; 28 — подвижная шестерня второй передачи; 29 — неподвижная шестерня третьей передачи; 30 — первичный вал; 31 — шарикоподшипник; 32 — стопорное кольцо; 33 — шарикоподшипник; 34 — маховик с левой цапфой; 35 — шатун; 36 — кривошипный палец; 37 — кольцо; 38 — втулка верхней головки шатуна; 39 — маховик с правой цапфой

При замене пружины 3 (рис. 10) вынимают валик переключения передач. У двигателя К-175 отжимают сектор фиксирующего механизма, а у моделей А, Б и В выдвигают валик 9 вперед так, чтобы его поводок 4 вышел из корпуса 12 собачек, а затем повертывают валик по часовой стрелке.

Для ремонта коробку передач наиболее рационально разбирать так. Вначале выпрессовывают промежуточный вал 17 вместе с шестерней 20 и неподвижной шестерней 19 второй передачи. У К-175 вместе с промежуточным валом извлекается только одна шестерня.

Далее вынимают шестерню 15 первой передачи и подвижную шестерню у двигателя К-175 (подвижную шестерню 16 третьей передачи у моделей А, Б и В).

Выпрямив стопорные шайбы 6, отвертывают десятимиллиметровым торцевым ключом болты 5 (у двигателя К-175) или болты механизма переключения передач и основания упора (у моделей А, Б и В). И только потом снимают основание 7.

Затем вынимают фиксирующий механизм вместе с подвижной шестерней второй и третьей передач (у К-175) или механизм 8 переключения передач с подвижной шестерней 28 второй передачи (у моделей А, Б и В). Чтобы заменить или отремонтировать коленчатый, вал, его необходимо вынуть из левой половинки 10 картера. Для этого на первичный вал 30 коробки передач уста-
навливают съемник 1 (см. рис. 1), пропустив его через отверстие во втулке и зафиксировав специальной гайкой. Затем закрепляют его скобой и двумя винтами, пропуская их сквозь резьбовые отверстия для крепления левой крышки. Вращением винта съемника коленчатый вал должен выдвигаться из половинки картера (рис. 11).

Рис. 11. Извлечение коленчатого вала двигателя из левой половинки картера

Полная разборка коробки передач заканчивается выпрессовкой первичного вала 30 (см. рис. 10). У моделей А, Б и В снимают с промежуточного и первичного валов соответственно неподвижные шестерни 19 и 29. Но сначала надо удалить стопорные кольца 18. Затем вынимают фиксатор 11 и его пружину.

Для замены шарикоподшипников, сальников, половинок картера разборка заканчивается выпрессовкой из левой половинки картера шарикоподшипника 49 коленчатого вала (см. рис. 3) во внешнюю сторону. В эту же сторону вынимают шайбу 50 и осторожно выпрессовывают сальник 51. Таким же способом, но внутрь картера, выпрессовывают из левой и правой половинок подшипники коробки передач, правый подшипник коленчатого вала и корпус фиксатора. У двигателя К-175 подшипники скольжения промежуточного вала выпрессовывать без нужды не следует.

Заключительная операция разборки — извлечение стопорных колец из гнезда под подшипники.

Сборка двигателя

Если вы внимательно следили за разборкой двигателя и разложили детали в последовательности их разборки, сборка не представляет особых трудностей. Однако на некоторые моменты все же следует обратить внимание.

При установке стопорного кольца в левую половинку картера в гнездо под подшипник коленчатого вала для всех моделей мотоциклов необходимо, чтобы разъем кольца был расположен против отверстия для смазки.

Запрессовывая шарикоподшипник 49 коленчатого вала (см. рис. 3), не следует углублять его за плоскость картера более чем на 0,6 мм.

Устанавливая вторичный вал, проверьте вращение шестерни 27 (см. рис. 10)— оно должно быть свободным. На внутреннюю полость шестерни и роликоподшипник необходимо нанести слой солидола.

Вряд ли кого-либо затруднит установка валика переключения передач у двигателя К-175. Только следует проверить зацепление фиксирующего механизма с валиком. Оно должно быть не менее 1 мм. У моделей А, Б и В валик заводят поводком в корпус собачек, но так, чтобы концы пружины его схватывали штифт основания упора. Осевой люфт не должен превышать 0,1—0,2 мм. Проверку проводят при установке правой половинки картера и прокладки.

Коленчатый вал монтировать трудно. Облегчит эту операцию (рис. 12) съемник, которым вы пользовались при разборке.

Рис. 12. Установка коленчатого вала двигателя

Проверьте работу фиксирующего механизма и механизма переключения передач. Установите на валик педаль. С включением той или иной передачи собачка у К-175 или корпус собачки у моделей А, Б и В под действием возвратной пружины должны устанавливаться в нейтральное положение.

Для нормальной работы двигателя необходимо на правую цапфу коленчатого вала и выступающий конец вторичного вала надеть регулировочные шайбы, подобранные так, чтобы они выступали над плоскостями картера на 0,25—0,4 мм.

Надевая звездочку задней передачи на выступающий конец вторичного вала, выдерживайте размер 3,1—3,7 мм от наружной плоскости картера до торца звездочки.

Сборка сцепления и передней передачи не представляет трудностей. Однако при склепывании пакета, состоящего из наружного барабана, ведомой звездочки и храповика, головки стальных заклепок 4X14 не должны выступать за торец барабана более чем на 0,8 мм, а за храповик — сверх 1,0 мм.

При надевании пружины пускового механизма следят за тем, чтобы отогнутый конец ее надежно вошел в прорезь сектора. Устанавливая валик пускового механизма, вначале заводят наружный конец пружины в прорезь картера и поворотом сектора на полтора оборота натягивают пружину, все время придерживая ее в прорези — иначе выскочивший конец ее может нанести травму. После установки проверяют, чтобы пружина допускала 3/4 оборота сектора и энергично возвращала его.

Очень важно выдержать параллельность и совпадение плоскостей ведущей и ведомой звездочек, передней передачи. Отклонение не должно превышать 0,6 мм.

В конце сборки проверьте люфт валика пускового механизма, который должен находиться в пределах 0,5—2 мм.

X. МИРОПОЛЬСКИЙ, инженер

1966N06P26-29