Сравнение мотоциклов:
Yamaha RD 125B 1974 против Honda XR 190L 2026

Yamaha RD 125B 1974 в сравнении с Honda XR 190L 2026 по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. мощность, л.с., макс.мощность на об/мин., степень сжатия, макс. крутящий момент, макс. момент, нм., макс. крутящий момент на об/мин.

Если кратко, то XR 190L это не продающийся в России мотоцикл, а RD 125B это весьма популярный в России мотоцикл. Представленные мотоциклы имеют схожую мощность двигателя. Yamaha RD 125B 1974 - байк совсем недорогой стоимости .

Год

1974-75
нет данных

Модель

Yamaha RD 125B
нет данных

Двигатель

Air cooled, two stroke, parallel twin
4-тактный, 1-цилиндровый, OHC, 2 клапана, воздушное охлаждение

Объём двигателя

124
184 см³

Диаметр цилиндра х Ход поршня

2x 18mm Teikei
61 × 63,1 мм

Макс. Мощность

16 hp @ 8500 rpm
нет данных

Макс. Мощность, Л.с.

16
15,5 л.с.

Макс.мощность на об/мин.

8500
8500 об/мин

Степень Сжатия

нет данных
9,5 : 1

Макс. Крутящий Момент

1.3 kg-m @ 8000 rpm
нет данных

Макс. момент, Нм.

12.7
15,7 Нм

Макс. крутящий момент на об/мин.

8000
6000 об/мин

Макс. Мощность, кВт

11
11,4 кВт

Зажигание / Стартер

Battery coil / kick
нет данных

Стартер

нет данных
Электростартер и кикстартер

Система зажигания

нет данных
Транзисторная (TCI / ECM)

Питание двигателя

нет данных
Электронный впрыск PGM‑FI

Система смазки

нет данных
Принудительная, с мокрым картером

Система выхлопа

нет данных
Стальной глушитель с катализатором

Engine management system

нет данных
ECU с замкнутым контуром

Свечи Зажигания

нет данных
NGK CPR8EA‑9

Генератор

нет данных
1‑фазный, 165 Вт

КПП / Привод колеса

5 Speed / chain
5‑ступенчатая механическая, цепной привод

КПП

нет данных
5‑ступенчатая, постоянного зацепления

Главная передача

нет данных
Цепь (#428)

Сцепление

нет данных
Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод

Передаточные Числа

(1) 34.52 (2) 19.67 (3) 14.11 (4) 11.34 (5) 9.11
1‑я: 3.230, 2‑я: 1.882, 3‑я: 1.333, 4‑я: 1.041, 5‑я: 0.880

Емкость Топливного Бака

55 mpg
12,0 л

Высота Сиденья

29.5 in. / 74.9 cm
835 мм

Сухой Вес

255 lbs / 115 kg
123 кг

Колесная база

нет данных
1 351–1 450 мм

Размеры

нет данных
2 082–2 100 × 812 × 1 124–1 126 мм

Мокрый вес

нет данных
134–137 кг

Дорожный Просвет

нет данных
247 мм

объем масла

нет данных
1,0 л (при сливе) / 1.1–1.2 л (при разборке)

Емкость топливного бака (резерв)

нет данных
3,5–3,9 л

Задний Тормоз

127mm Drum
Барабанный, 110 мм

Передние Тормоза

Single240mm disc
1 × 240‑мм диск, 2‑поршневой суппорт

Задняя Шина

3.00-18
110/90‑17 M/C 60P (110/90‑17)

Передняя Шина

2.75-18
90/90‑19 M/C 52P (90/90‑19)

Задняя подвеска

нет данных
Маятник с моноамортизатором, ход 147 мм

Передняя Подвеска

нет данных
Телескопическая вилка, ход 161,5 мм

Рама

нет данных
Стальная полудуплексная трубчатая

Ширина Переднего Колеса

нет данных
161,5 мм

Ширина Заднего Колеса

нет данных
147 мм

Максимальная Скорость

81 mph
115 км/ч

Средний расход (км./литр.)

18.2 sec
3,2 л/100 км

Время разгона 0-100 км/ч

нет данных
15 сек

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Не мешай машине работать

Хочу сразу предупредить, что этот вынесенный в заголовок призыв вовсе не означает, будто на мотоцикле можно успешно и долго ездить, "ничего с ним не делая", как, к сожалению, думает и поступает определенная категория "мотолюбителей". Вряд ли доведется похвастать показателями своей машины тому, кто озабочен только заправкой бака. Ведь любой двухтактный двигатель требует, например, своевременного удаления нагара, и стоит только с этим опоздать, как мощность начинает неуклонно падать, а расход топлива расти. И, хотя некоторые заводские инструкции, дабы не пугать потребителя, благосклонно советуют удалять нагар раз в год, мы, опытные мотоциклисты, знаем, что делать это приходится куда чаще, точнее через каждые 2-3 тысячи километров пробега. Так-то, любители "ничего не делать". Ездить вы, конечно, можете, но настоящие мотоциклисты - те, кто помогает машине работать. В то же время есть немало, прежде всего среди новичков, и тех, кто в силу свойственного им избыточного энтузиазма впадает в д...

Читать далее >>

Подготовка мотоцикла к зимним кроссам. И. Григорьев

 Во втором номере нашего журнала за этот год был помещен очерк «Остаюсь на трассе» о заслуженном мастере спорта инженере Игоре Григорьеве. Очерк вызвал много откликов. Из разных концов страны пришли письма от читателей, которые высказывали свое восхищение волей и мужеством гонщика, горячо желали ему успехов. На этих страницах Игорь Михайлович делится опытом с молодыми спортсменами. Его советы будут полезны не только кроссменам, но и всем мотоциклистам, ездящим зимой. Успех любых мотосоревнований во многом зависит от того, как приспособлена машина к конкретным условиям гонки. Обидно покидать трассу из-за незначительной неисправности мотоцикла, тем более если ее можно было ожидать.Зимние кроссы предъявляют к мотоциклу особые требования. Рассмотрим по порядку все его элементы и определим, какие специфические переделки надо в них внести.Прежде всего, что нужно гонщику?Рис. 1. Топливным бак, седло и щиток заднего колеса, расположенные на одной прямой, обеспечивают удоб...

Читать далее >>

Минск М-105 - как избежать частого перегорания ламп

Необходима профилактикаМногие владельцы минских мотоциклов М-105 жалуются на частое перегорание ламп и спрашивают, как поступить.Отвечают работники завода.Напряжение на выводах цепи освещения генератора Г-411 при 2000 —5000 оборотов двигателя в минуту и включении ламп фары (32 св.), заднего фонаря <3 св.), подсвета спидометра (2 св.) составляет 6—8 вольт. Выключение даже одного из этих потребителей вызывает увеличение напряжения в цепи, выводящее из строя другие лампы. Основной причиной неодновременного включения и выключения ламп является плохой контакт между клеммами переключателя П-200, применяемого на мотоцикле М-105.Чтобы соединение клемм в переключателе всегда было надежным, необходимо регулярно через 500—1000 километров пробега делать следующие профилактические операции: снимать переключатель и очищать от грязи и коррозии соприкасающиеся поверхности клемм и подвижной пластины; подгибать подвижную пластину так, чтобы при переключении она надежно прижималась к...

Читать далее >>

Форсировка двигателя Минск М-106

Форсируем двигатель Каждый год армия мотоспортсменов пополняется новичками. Но не всем желающим и не сразу удается сесть на спортивную машину — их часто не хватает в клубах. Выход между тем есть — переделка дорожных мотоциклов. Так поступают многие. Реконструкция ходовой части обычно не вызывает затруднений. Сложнее с двигателем, в который приходится вносить изменения, требующие определенной квалификации. В помощь молодым спортсменам мы публикуем сегодня материалы о форсировке дорожных моторов для машин — 125 см3. Они рассчитаны не только на мотоциклистов, но и на картингистов. Следует иметь в виду, что ресурс двигателя после переделки уменьшается почти пропорционально степени форсировки.  Девять лошадиных сил!Еще недавно эта мощность для 125-кубового минского мотора М-105 была почти предельной, а ныне ею обладают новые серийные двигатели М-106 устанавливаемые на дорожные мотоциклы. Благодаря значительному увеличению количества и площади ребер на цилиндре и голов...

Читать далее >>

Рекомендации владельцам тяжелых мотоциклов

Я делаю так ...   Автор предлагаемого материала — инженер С. НАУМОВ из г. Ирбита, опытный мототурист, неоднократно участвовавший в дальних и сложных испытательных и туристских походах на мотоциклах «Урал». Его рекомендации, подсказавшее и проверенные опытом, без сомнения, пригодятся всем владельцам тяжелых мотоциклов. А может быть и не только им. Для удобства изложения я разделил свои предложения по темам. И начну с электрооборудования. Чтобы облегчить установку двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей ЗМТ-6, нужно от старой мотоциклетной камеры отрезать кольцо шириной 30 мм и надеть сразу на две банки. А лучше — два таких кольца, расположив их в верхней и нижней части банок.   Рис. 1. Соединение клемм двух батарей пластиной, установка резиновое кольца шириной 30 мм.  Советую соединить клеммы « +» одной батареи и «—» другой пластиной из нержавеющей стали или луженой меди (рис. 1), а выводы, с которых ...

Читать далее >>