Сравнение мотоциклов:
Suzuki GSX-R 1000 2011 против Honda CBR 1000RR 2015

Suzuki GSX-R 1000 2011 в сравнении с Honda CBR 1000RR 2015 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. крутящий момент, зажигание / стартер, степень сжатия, питание двигателя, стартер, система смазки.

Если кратко, то CBR 1000RR это очень популярный в России мотоцикл, а GSX-R 1000 это весьма популярный в России мотоцикл. Представленные мотоциклы имеют схожую мощность двигателя. Оба мотоцикла примерно одинаковой средней стоимости, по объявлениям в интернете.

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

333152 руб.
377680 руб.

Год

2011
2015

Модель

Suzuki GSX-R 1000 K11
Honda CBR 1000RR Fireblade / ABS

Acceleration 60-100 km/h

3.4 sec
нет данных

Acceleration 100-140 km/h

3.1 sec
нет данных

Acceleration 140-180 km/h

3.4 sec
нет данных

Engine Oil

нет данных
Synthetic, 10W/40

Reserve

нет данных
4 Litres

Turning Radius

нет данных
3.2 m

Rake (Caster Angle)

нет данных
23.3

Rim Size Front

нет данных
17 x MT3.50

Rim Size Rear

нет данных
17 x MT6.00

Spark

NGK, CR9EIA-9
нет данных

Двигатель

Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder, TSCC
Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder.

Объём двигателя

998
998 cc / 60.9 in cc / 60.9 cu-in

Диаметр цилиндра х Ход поршня

74.5 x 57.3 mm
76 x 55.1 mm

Макс. Мощность

181.1 hp 135.5 kW @ 12000rpm
133 kW / 178 hp @ 12250rpm

Макс. Крутящий Момент

86 lb/ft 116.4 Nm @ 10000rpm
114 Nm / 84.07 ft.lb @ 10500rpm

Зажигание / Стартер

Electronic ignition Transistorized / electric
нет данных

Степень Сжатия

Fuel Injection
Liquid cooling

Питание двигателя

нет данных
PGM-DSFI electronic fuel injection 46mm Throttle Bore

Стартер

нет данных
Electric

Система смазки

нет данных
Wet sump

Свечи Зажигания

нет данных
NGK, IMR9C-9HES

Макс. момент, Нм.

116.4
114

Макс.мощность на об/мин.

12000
12250

Макс. Мощность, кВт

135
нет данных

Макс. Мощность, Л.с.

181.1
178

Макс. крутящий момент на об/мин.

10000
10500

КПП / Привод колеса

6 Speed / chain
нет данных

Сцепление

Hydraulically- actuated multiplate wet clutch.
Wet, multiplate with diaphragm spring

Передаточные Числа

1st - 2.562 / 2nd - 2.052 /.3rd - 1.714 / 4th - 1.500 / 5th - 1.360 / 6th - 1.269
нет данных

КПП

нет данных
6 Speed

Главная передача

нет данных
2.286 (32/14) / 2nd 1.778 (32/18) / 3rd 1.500 (33/22) / 4th 1.333 (32/24) / 5th 1.214 (34/28) / 6th1.138 (33/29)

Емкость Топливного Бака

17.5 Litres / 4.6 US gal
17.7 Liters / 4.7 gal

Высота Сиденья

810 mm / 31.9 in.
817.8 mm / 32.2 in

Колесная база

1405mm / 55.3 in.
1407 mm / 55.4 in

Размеры

Length 2045mm / 80.5in Width 705mm / 27.8in Height 1130mm / 44.5in
Length 2077 mm / 81.5 in Width 685 mm / 26.9 in Height 1135 mm / 46.5 in

Колея

нет данных
96.2 mm / 3.8 in

Мокрый вес

203 kg / 448 lbs
199.5 kg / 440 lbs

Задний Тормоз

Single 220mm disc
Combined ABS and sintered metal pads

Задняя Шина

190/50 ZR17
нет данных

Передние Тормоза

2x 310mm discs 4 piston caliper
Combined ABS and sintered metal pads

Передняя Шина

120/70 ZR17
нет данных

Задняя подвеска

Link type, oil damped, coil spring, spring preload fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable
Unit Pro-Link Balance Free Rear Shock with spring preload, rebound and compression-damping adjustability

Передняя Подвеска

Inverted telescopic, coil spring, spring preload fully adjustable, rebound and compression damping force fully adjustable
43mm inverted Big Piston fork with spring preload, rebound and compression damping adjustability

Рама

Aluminium, twin spar
Diamond; aluminium composite twin-spar

Ширина Переднего Колеса

нет данных
120 mm / 4.3 in

Старт на Милю

10.3 sec
нет данных

Максимальная Скорость

288.9 km/h
нет данных

Время разгона 0-100 км/ч

3.2 sec
нет данных

Время разгона 0-200 км/ч

7.6 sec
нет данных

Ускорение 60-14 км/час

6.5 sec
нет данных

Время разгона 0-140 км/ч

4.7 sec
нет данных

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Три совета владельцам Явы 634

На мотоциклах Ява 634-01, 634-08 трубка, по которой отводятся пары электролита из батареи, заканчивается у заднего колеса. Во время движения, особенно летом, электролит попадает на колесо, глушитель, другие детали и повреждает их покрытие. Фото 1. Установка пузырька для сбора электролита. Я избавился от этой неприятности, укоротив трубку и опустив ее в пузырек с пробкой, который установил в правом инструментальном ящике, как показано на фото 1. Чтобы пузырек не разбился, сделал для него рамку из пенопласта. Скопившийся в пузырьке электролит можно использовать, доливая его в батарею. * * * Снять поршень с шатуна, имеющего игольчатый подшипник в верхней головке, — дело простое (нужно лишь следить, чтобы иглы не попали в картер). А вот без специальных приспособлений, описанных в февральском номере «За рулем» за 1978 год. установить его трудно. Если это приходится делать в дороге, можно воспользоваться простейшей втулкой внутренним диаметром 16 мм, длиной 21 мм, ко...

Читать далее >>

Ява 634-01. Подробное описание новинки

Знакомьтесь: новая Ява В этом году на смену популярным в СССР мотоциклам ЯВА-250 и ЯВА-350 моделей «559-07» и «360-00» приходит Ява 350 модели 634-01. Мотолюбители уже знают об этом новом мотоцикле из статей, публиковавшихся в журналах «За рулем» (1973, № 12) и «Чехословацкое мотор-ревю».Чем же этот мотоцикл отличается от своих предшественников) Об этом мы попросили рассказать представителя внешнеторгового объединения «Мотоков» Яна БУЗЕКА.Новая машина разрабатывалась с учетом огромного опыта, накопленного при эксплуатации мотоциклов ЯВА, которых в СССР к настоящему времени поставлено почти миллион. Следует отметить, что эти мотоциклы предназначались, главным образом, для работы на дорогах достаточно высокого качества. Тем не менее, как известно, благодаря прежде всего исключительной надежности двигателей мотоциклы ЯВА забрались и в такие районы вашей необъятной страны, на которые они, по существу, не были рассчитаны: это ...

Читать далее >>

Советы по устранению неисправностей мотоциклов Ява

Тем, кто ездит на мотоциклах Ява     В редакцию приходит множество писем от владельцев мотоцикла Ява. Они просят советов по устранению неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации. Редакция обратилась к специалистам и публикует их ответы на эти вопросы. Рассказывает механик московской мастерской гарантийного ремонта мотоциклов Ява и Чезет В. Т. БОЙКО.   О неисправностях механизма сцепления, коробки передач и кик-стертера Механизм сцепления. Если правильно отрегулированное сцепление включается не плавно, а рывками, то для установления дефекта необходимо сцепление разобрать. Прежде всего снимают левую крышку. Педаль переключения перед этим демонтировать не нужно: ее следует установить в положение для переключения передач, а не в положение пуска двигателя. Педаль снимают вместе с крышкой и валом переключения (осторожно, чтобы не потерять отжимную крышку вала). Перед снятием крышки сливают масло из картера коробки передач или кладут мотоцикл на правый бок, предварите...

Читать далее >>

Как легче снять цилиндры на Яве. Защитные прокладки на шпильки

Защитные прокладки на шпильки   После длительной эксплуатации мотоцикла ЯВА, особенно в сельской местности, бывает трудно снять цилиндры: пыль и песок, смешиваясь с маслом, плотно забивают отверстия под шпильки. К тому же при разборке часть этой грязи попадает в картер, как ни стараешься его закрыть.   Прокладка под головку   Я избавился от этой неприятности следующим образом. Из сырой резины толщиной около 2 мм вырезал шесть прокладок (согласно рисунку) и надел их на шпильки до установки головки. При работе двигателя от нагрева они вулканизуются и надежно закрывают отверстия от пыли. Уже несколько лет я успешно применяю этот способ. В. КОРОТЧИКОВ Гомельская область, г. Озераны   1989N07P33

Читать далее >>

Мотоцикл ИЖ. Как избавиться от стука в передней вилке

Как избавиться от стука При поездках по плохим дорогам на мотоциклах ИЖ часто слышен стук в передней вилке. Мотолюбители предлагали несколько вариантов, исключающих это неприятное явление (см. например, «За рулем», 1973, № 10).Мы используем более доступный способ, который дает тоже неплохие результаты: вводим в амортизатор два резиновых кольца, как показано на рисунке.Переделка амортизатора передней вилки: 1 — шток; 2 — наконечник; 3 — верхнее кольцо; 4 — шайба; 5 — клапан; 6 — шпонка; 7 — нижнее кольцо; 8 — поршень; 9 — корпус амортизатора.Верхнее кольцо 3 толщиной 5 мм надевается на шток выше обратного клапана. нижнее — 7 толщиной 2 мм — на шток между обратным клапаном и поршнем (его роль — повысить компрессию). Чтобы верхнее кольцо служило дольше и не разбивалось обратным клапаном, можно между ними надеть дополнительно металлическую шайбу 4 толщиной 2 мм. Резиновые кольца вырубаем гильзой от охо...

Читать далее >>