Сравнение мотоциклов:
MV Agusta F4 312RR 2008 против KTM RC8R 1190 2013

MV Agusta F4 312RR 2008 в сравнении с KTM RC8R 1190 2013 по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. крутящий момент, зажигание / стартер, степень сжатия, питание двигателя, система зажигания, макс. момент, нм.

Если кратко, то RC8R 1190 это не продающийся в России мотоцикл, а F4 312RR это не продающийся в России мотоцикл. Представленные мотоциклы имеют схожую мощность двигателя. KTM RC8R 1190 2013 отличается тем, что является мотоциклом средней стоимости .

Год

20 08-09
2013

Модель

MV Agusta F 4 312RR 1078
KTM RC8R 1190

Steering head angle

нет данных
66.7

Dry Weight

нет данных
186.0 kg / 410.1 lbs

Cooling system

нет данных
Liquid cooling

Primary Gear Ratio

нет данных
Chromium-Molybdenum trellis frame, powder-coated Subframe Aluminium Handlebar Aluminium stump handlebar

Main silencer

нет данных
Stainless steel underfloor silencer with regulated catalytic converter

Двигатель

Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder. DOHC, 4 radial valves per cylinder
Four stroke, 75V-twin cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder

Объём двигателя

1078
1195 cc / 73.0 cu-in

Диаметр цилиндра х Ход поршня

79 x 55 mm
105 x 69 mm

Макс. Мощность

190 hp 140 KW @ 10000 rpm
129 kW / 175 hp @ 10250 rpm

Макс. Крутящий Момент

12.6 m-kg 91.4 ft-lb @ 8200 rpm
127 Nm / 93.6 lb/ft @ 8000 rpm

Зажигание / Стартер

Multipoint electronic injection / electric
нет данных

Степень Сжатия

13.0;1
Pressure lubrication with 3 Eaton pumps

Питание двигателя

"Weber Marelli" 5SM ignition - injection integrated system; induction discharge electronic ignition, "Multipoint" sequential timed electronic injection
Keihin EFI throttle body 52 mm

Система зажигания

нет данных
Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment

Макс. момент, Нм.

123.6
127

Макс.мощность на об/мин.

10000
10250

Макс. Мощность, кВт

140
нет данных

Макс. Мощность, Л.с.

190
175

Макс. крутящий момент на об/мин.

8200
8000

КПП / Привод колеса

6 Speed / chain
нет данных

Сцепление

Wet, multi - disc with mechanical anti-surging device
Wet, multiple discs, hydraulic operated

Передаточные Числа

1st 14/37 140.9 Km/h (87.5 mph) at 13000 r.p.m. / 2nd 16/33 180.6 Km/h (112.1 mph) at 13000 r.p.m. / 3rd 18/31 216.3 Km/h (134.3 mph) at 13000 r.p.m. / 4th 20/30 248.3 Km/h (154.2 mph) at 13000 r.p.m. / 5th 22/29 282.6 Km/h (175.5 mph) at 13000 r.p.m. / 6
нет данных

КПП

нет данных
6 Speed claw shifted

Главная передача

нет данных
Chain 5/8 x 5/16" X Ring

Емкость Топливного Бака

21 Litres
16.5 Litres / 4.3 gal

Сухой Вес

185 kg
нет данных

Высота Сиденья

810 mm
805 mm - 825 mm / 31.69in - 32.48in

Колесная база

нет данных
1425 mm / 56.1 in

Колея

нет данных
97 mm / 3.82 in

Дорожный Просвет

нет данных
110 mm / 4.3 in

Задний Тормоз

Single 210mm disc 4 piston caliper
Single 240mm disc

Задняя Шина

180/55 ZR17
190/55 ZR17

Передние Тормоза

2x 320mm discs 4 piston caliper
2x 320mm discs 4 piston calipers

Передняя Шина

120/70 ZR17
120/70 ZR17

Задняя подвеска

Progressive, single shock absorber with rebound and compression (High speed / Low speed) damping and spring preload (hydraulic control) , 120mm wheel travel
WP shock, fully adjustable

Передняя Подвеска

UPSIDE - DOWN" telescopic hydraulic fork with rebound-compression damping and spring preload external and separate adjustment, 130mm wheel travel
43mm WP Upside down adjustable

Рама

CrMo steel tubular trellis
нет данных

Ширина Переднего Колеса

нет данных
120 mm / 4.7 in

Ширина Заднего Колеса

нет данных
125 mm / 4.9 in

Старт на Милю

11.1 sec
10.8 sec

Максимальная Скорость

293.8 km/h
271.4 km/h

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике  На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;...

Читать далее >>

Рекомендации владельцам тяжелых мотоциклов

Я делаю так ...   Автор предлагаемого материала — инженер С. НАУМОВ из г. Ирбита, опытный мототурист, неоднократно участвовавший в дальних и сложных испытательных и туристских походах на мотоциклах «Урал». Его рекомендации, подсказавшее и проверенные опытом, без сомнения, пригодятся всем владельцам тяжелых мотоциклов. А может быть и не только им. Для удобства изложения я разделил свои предложения по темам. И начну с электрооборудования. Чтобы облегчить установку двух последовательно соединенных аккумуляторных батарей ЗМТ-6, нужно от старой мотоциклетной камеры отрезать кольцо шириной 30 мм и надеть сразу на две банки. А лучше — два таких кольца, расположив их в верхней и нижней части банок.   Рис. 1. Соединение клемм двух батарей пластиной, установка резиновое кольца шириной 30 мм.  Советую соединить клеммы « +» одной батареи и «—» другой пластиной из нержавеющей стали или луженой меди (рис. 1), а выводы, с которых ...

Читать далее >>

После расточки цилиндра и установки новых поршня и колец в двигателе мотоцикла ИЖ появились стуки

 «. причина которых мне непонятна. В чем может быть дело?» — спрашивает К. Симаков из Хабаровска.Наиболее вероятно, что стук издают кольца при встрече с кромками окон, в которые они немного западают во время движения поршня. Это явление, характерное для двухтактных двигателей, приводит и интенсивному износу цилиндра в месте расположения окон, а иногда и к поломке колец.Чтобы устранить их задевание, демонтируйте цилиндр и кольца. Снимите с нижних и верхних кромок окон при помощи надфиля и шкурки фаски, нак показано на рисунке, и тщательно удалите продукты обработки. Притупите наружные ребра колец на токарном станке (в оправке) или вручную напильником и шкуркой. После сборки двигателя, если работа выполнена правильно, вместо стуков вы должны услышать легкий шелест, издаваемый кольцами при перемещении в канавках поршня и переходе через окна, свидетельствующий о нормальной работе этих деталей.1974N03P18

Читать далее >>

О цилиндре, поршне и кольцах к мотоциклам ИЖ

Тем, кто ездит на мотоциклах ИЖ    Вряд ли стоит доказывать, что ижевские мотоциклы самые популярные. Более двух миллионов этих машин бегают по дорогам страны. Они очень надежны. Но наступает время, когда требуется профилактика или ремонт. «Хотелось бы, чтобы на страницах «За рулем» чаще появлялись статьи на эту тему», — пишет нам К. Дробов из Казани. Его поддерживают многие мотолюбители, принявшие участие в заочной конференции читателей журнала. Идя навстречу пожеланиям наших корреспондентов, редакция подготовила цикл статей об ИЖах, которые написаны инженерами В. Абрамяном и В. Забелиным. Сегодня они рассказывают о цилиндре, поршне и кольцах к мотоциклам ИЖ. Целый ряд рекомендаций носит общий характер. Поэтому статья представит определенный интерес не только для владельцев ИЖей, но и для тех, кто ездит на мотоциклах других марок. Более подробно об эксплуатации ижевских мотоциклов желающие смогут прочитать позднее в книге «Советы водителю ...

Читать далее >>

Мотоцикл ИЖ. Как избавиться от стука в передней вилке

Как избавиться от стука При поездках по плохим дорогам на мотоциклах ИЖ часто слышен стук в передней вилке. Мотолюбители предлагали несколько вариантов, исключающих это неприятное явление (см. например, «За рулем», 1973, № 10).Мы используем более доступный способ, который дает тоже неплохие результаты: вводим в амортизатор два резиновых кольца, как показано на рисунке.Переделка амортизатора передней вилки: 1 — шток; 2 — наконечник; 3 — верхнее кольцо; 4 — шайба; 5 — клапан; 6 — шпонка; 7 — нижнее кольцо; 8 — поршень; 9 — корпус амортизатора.Верхнее кольцо 3 толщиной 5 мм надевается на шток выше обратного клапана. нижнее — 7 толщиной 2 мм — на шток между обратным клапаном и поршнем (его роль — повысить компрессию). Чтобы верхнее кольцо служило дольше и не разбивалось обратным клапаном, можно между ними надеть дополнительно металлическую шайбу 4 толщиной 2 мм. Резиновые кольца вырубаем гильзой от охо...

Читать далее >>