Сравнение мотоциклов:
Kawasaki Z 750R 2011 против Yamaha XVS 250 V- Star 2012

Kawasaki Z 750R 2011 в сравнении с Yamaha XVS 250 V- Star 2012 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. крутящий момент, степень сжатия, питание двигателя, стартер, система зажигания, макс. момент, нм.

Если кратко, то XVS 250 V- Star это очень редкий в России мотоцикл оснащенный двигателем малой мощности 21лс., а Z 750R это довольно популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем довольно большой мощности 106лс. Kawasaki Z 750R 2011 - байк чуть ниже средней цены, при этом Yamaha XVS 250 V- Star 2012 отличается тем, что является мотоциклом совсем недорогой стоимости .

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

253188 руб.
93679 руб.

Год

2011-12
2012 - 13

Модель

Kawasaki Z 750R
Yamaha XVS 250 V-Star

Rake/trail

24.5 / 103 mm
нет данных

Dry Weight

нет данных
137 kg / 302 lbS

Cooling system

нет данных
Air cooled

Dry-Weight (wet)

203 kg (230 kg)
нет данных

Двигатель

Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder.
Four stroke, V-twin cylinder, SOHC, 2 valves per cylinder.

Объём двигателя

748
249 cc / 15.1 cu/in

Диаметр цилиндра х Ход поршня

68.4 x 50.9 mm
49 x 66 mm

Макс. Мощность

77.7 kW 106 hp @ 10500 rpm
21 hp / 15.4 kW @ 8000 rpm

Макс. Крутящий Момент

78 Nm 8.0 kg-fm @ 8300 rpm
2.1 kgf-m / 15.2 ft-lb @ 6,000 rpm

Степень Сжатия

Digital / electric
Wet sump

Питание двигателя

нет данных
26mm Mikuni BDS26 carburetor

Стартер

нет данных
Electric

Система зажигания

нет данных
TCI (Transistor Controlled Ignition)

Макс. момент, Нм.

78
20.6

Макс.мощность на об/мин.

10500
8000

Макс. Мощность, кВт

77
нет данных

Макс. Мощность, Л.с.

106
21

Макс. крутящий момент на об/мин.

8300
6000

КПП / Привод колеса

6 Speed / chain
нет данных

Сцепление

Wet, multiple discs, cable operated
Wet, multiple discs, cable operated

Передаточные Числа

1.200 (24/20) 6th 1.095 (23/21) Final reduction ratio 2.867 (43/15)
нет данных

КПП

нет данных
5 Speed

Главная передача

нет данных
Chain

Емкость Топливного Бака

18.5 Litres
9.5 Liters / 2.5 US gal

Высота Сиденья

815 mm
685 mm / 27in

Колесная база

нет данных
1490 mm / 58.7 in

Размеры

нет данных
Height 1060 mm / 41.7 in

Мокрый вес

нет данных
147 kg / 324 lbs

Задний Тормоз

Single 200mm disc 1 piston caliper
130mm drum

Задняя Шина

180/55 17
130/90-15

Передние Тормоза

нет данных
Single 282mm disc

Передняя Шина

120/70 -17
3.00 18

Задняя подвеска

2x 300mm discs 4 piston caliper
Dual shock Swinging arm with 100mm wheel travel.

Передняя Подвеска

41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability, 120mm wheel travel
33 mm Telescopic fork with 140mm wheel travel.

Рама

high-tensile steel
нет данных

Старт на Милю

12.0 sec
нет данных

Максимальная Скорость

216.7 km/h
нет данных

Средний расход (км./литр.)

19.2 km/lit
нет данных

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике  На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;...

Читать далее >>

После расточки цилиндра и установки новых поршня и колец в двигателе мотоцикла ИЖ появились стуки

 «. причина которых мне непонятна. В чем может быть дело?» — спрашивает К. Симаков из Хабаровска.Наиболее вероятно, что стук издают кольца при встрече с кромками окон, в которые они немного западают во время движения поршня. Это явление, характерное для двухтактных двигателей, приводит и интенсивному износу цилиндра в месте расположения окон, а иногда и к поломке колец.Чтобы устранить их задевание, демонтируйте цилиндр и кольца. Снимите с нижних и верхних кромок окон при помощи надфиля и шкурки фаски, нак показано на рисунке, и тщательно удалите продукты обработки. Притупите наружные ребра колец на токарном станке (в оправке) или вручную напильником и шкуркой. После сборки двигателя, если работа выполнена правильно, вместо стуков вы должны услышать легкий шелест, издаваемый кольцами при перемещении в канавках поршня и переходе через окна, свидетельствующий о нормальной работе этих деталей.1974N03P18

Читать далее >>

Как увеличить долговечность реле поворотов ИЖРП-1С на мотоциклах ИЖ Планета 3 и Юпитер 3

Реле ИЖРП-1С На мотоциклах «ИЖ— Планета-3» и «ИЖ-Юпитер-3» реле указателей поворота ИЖРП-1С постоянно включено одновременно с зажиганием. Чтобы оно работало только при пользовании указателями поворота, некоторые мотоциклисты переделывают переключатели, как об этом рассказывалось в журнале «За рулем».Мотолюбители, которые знакомы с основами электро- и радиотехники, могут достичь той же цели незначительной переделкой реле. Достаточно ввести в схему два диода типа Д208 (или Д7) и изменить цепи коммутации, как показано на рисунке.Переделанное таким образом реле безотказно работает уже в течение трех лет.Б. РОГОЖИН141300, Московская область, г. Загорск, 4, кв. 4 Схема переделанного реле ИЖРП-1С(изменения выделены жирными линиями). 1976N06P37

Читать далее >>

Устранение дефекта самопроизвольно отворачивающихся винтов, крепящих диск сцепления на мотоцикле Урал

В мотоциклах «Урал» нередко самопроизвольно отворачиваются винты, крепящие диск сцепления, что вызывает резкий стук. «Руководство по эксплуатации» рекомендует для устранения дефекта снять коробку передач — значит, предварительно демонтировать колесо, главную передачу и кардан. Коробка передач: 1 — гайка крепления коробки; 2 — труба воздушного корректора; 3 — дополнительное отверстие, которое надо просверлить; 4 — заливная горловина; 5 — винт, крепящий диск сцепления; 6 — диск сцепления. Надобность в этой трудоемкой работе отпадает, если просверлить отверстие диаметром 22—24 мм в крышке коробки, как показано на рисунке. Ослабив крепление коробки (отвернув три гайки и один болт), отодвигаем ее от двигателя на 3—4 мм, чтобы не мешал отвернувшийся на сцеплении винт, который подводим к сверлению, нажимая на пусковую педаль. Через отверстие заворачиваем и надежно керним винт, а затем закрываем отверстие п...

Читать далее >>

Установка опережения зажигания

Читать далее >>